Siamo in realtà in un bistrot più che in un ristorante, cucina a vista appena si entra, due salette con hotellerie essenziali. Poi iniziano i fuochi di artificio di una cucina di carattere, scoppiettante, in cui la tecnica, tanta e ben padroneggiata, è al servizio del sapore intenso, cercato in tutta la sua potenza senza esitazione e senza mediazioni piacione. Giulio Terrinoni è sicuramente oggi uno dei cuochi di mare più estrosi e bravi in Italia e il paradosso è che viene da una cultura terragna, di carne. Ma proprio partendo da qui ha solo cambiato materia, non disdegnando l’uso delle interiora dei pesci, la parte sicuramente più saporita ma anche più difficile da gestire di questi tempi in cui si è persa memoria di gusti antichi che hanno sfamato per secoli e secoli il nostro paese. Da buon Ciociaro punta ad arricchire il pesce nel piatto, la buona materia prima non è la scusa per non fare niente. Anzi, è uno stimolo a fare di più, a misurarsi alzando l’asticella. Poi però quando torna alla carne, dobbiamo dire che non ce n’è per nessuno, a cominciare da uno straordinario piccione comprato direttamente e non spedito in busta come purtroppo spesso accade. Ma non finisce qui: bisogna infatti sottolineare non solo l’attenzione al recupero (le parti dei pesci che si buttano di solito), ma anche un uso deciso e interessante del vegetale, sempre valorizzato al massimo anche se non al punto di essere protagonista solitario nelle proposte. E non dimentichiamo infine il gusto della pasta secca, tipico della fascia tirrenica, con un punto di cottura sempre perfetto. Finale di dolci che non appesantiscono, sala perfetta, attenta, entusiasta e carta dei vini e dei distillati sicuramente molto interessante e mai scontata nelle proposte. Il consiglio? Affidatevi all’estro e al pescato del momento, la costruzione della proposta degustazione è scoppiettante, impossibile annoiarsi.