Eretico come Frà Dolcino, che proprio nel ridotto di Rassa, tra i monti valsesiani, tentò l’ultima infausta resistenza. E’ invece felice la cucina di Giorgio De Fabiani che dalla valle prende il meglio dei prodotti (le tome di Alagna, le carni di Ottone a Scopello, il pane di Eugenio Pol “Vulaiga”) e li elabora con sperimentazioni anche ardite, come nel caso della polentina concia con la ‘salama da sugo’ ferrarese. Il ristorane è minuscolo come il paese: legno e pietra nelle due sale gestite da Chiara Maccagnan. D’impeto e ardita la cucina, che piomba in sala con una prima litania di amuse-bouche, imperdibili: la piccola bagna cauda, il Parmigiano ‘come una crema catalana”. E’ semplice solo in apparenza il raviolo del plin di anatra, brodo di fungo porcino e tartufo nero, che riesce intrigante per sapori e consistenze; poliedrico il salmone con rape cotte, wasabi ed aneto. Nei mesi invernali sopravvive la ricetta pluricentenaria del capretto a lenta cottura, da provare. Percorso degustazione a 48 euro; alla carta si spende poco di più.